Арзамас. Деревянная красота и дворцовое великолепие

Я хочу здесь жить, – тает, как воск, от увиденного наш водитель Александр, утомлённый суетой своего мегаполиса.

Степенно-торжественная водонапорная башня, взирающая на это провинциальное великолепие больше века, кажется, вполне с ним согласна. Благо и гусики, которых нам не хватало для полного счастья, тоже имеются. Вот они, важно вышагивают вдоль улицы, по-хозяйски осматривают приезжих, воинственно вытягивают шеи.

ОТ ПРОЛОМНОЙ И ПУШКАРСКОЙ ДО ГАЙДАРА И МАРКСА

Гуси, понятно, не настоящие. Но в воссозданную идиллическую картину процветающего города конца девятнадцатого века вписались как живые.

– Арзамас в старину славился разведением бойцовских гусей для столичных потех, – охотно поясняет местный житель причину массового появления бронзовых птиц на пешеходной улице. – Их отправляли в Москву сотнями. Понятно, что не по М-12 – птиц гнали пешим ходом. А чтобы гуси не натёрли по дороге лапки, их как следует обрабатывали воском. Четыреста километров до Первопрестольной – и ничего, доходили!

Пешеходная улица – самая почтенная в городе, который входит в перечень поселений, имеющих особое значение
для истории и культуры России. Арзамасу почти пятьсот – столько же, говорят, и улице Карла Маркса. Правда, называлась она в старину оригинальнее – сначала Проломной, потом Пушкарской...

История улицы – энциклопедия города, о чём говорит надпись на стене дома и мини-музей под открытым небом, который рассказывает про Арзамас и его жителей не хуже экскурсовода. Узнаём: здесь, в переулке по соседству, жил и взрослел Аркадий Гайдар, отсюда родом епископ Сергий, ставший в годы войны с фашизмом Патриархом Московским и всея Руси. Дмитрий Карбышев, генерал-легенда, в 1918 году работал здесь в штабе Красной армии…

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР. СТОЛИЦАМ И НЕ СНИЛОСЬ

Удивительное рядом. Провинциальная улица вдруг выводит нас на площадь, которой позавидуют европейские столицы. Красавец Воскресенский собор, украшающий площадь, чем‐то напоминает Кафедральный в центре Хельсинки. Вернее, это последний чем‐то напоминает Воскресенский – наш больше, изящнее, да и старше финского: его заложили ещё в 1814‐м, в честь победы над Наполеоном.
Судьба Воскресенского собора – особая история.

– Он никогда не закрывался, даже в советское время, – рассказывает Галина, местная светская дама, попивая огуречный фреш в дорогом арзамасском кафе. – Не верите? Меня в нём крестили!

Всезнающие краеведы уточняют: в тридцатые годы, в пору гонений на религию, Воскресенский собор всё‐таки был закрыт. Но, как это ни парадоксально, большевики и воинственные безбожники сделали так, что храм не разграбили и не разрушили, сохранили в первозданном великолепии. Здесь открыли музей атеизма, ставший охранной грамотой и для самого здания, и для его уникальных интерьеров.

Но и музеем храм пробыл сравнительно недолго. В конце войны патриарх Сергий, уже тяжело больной, обратился к властям с просьбой открыть Воскресенский собор для верующих. Просьбу патриарха уважили, правда, уже после его смерти. Говорят, высочайшее решение принимал сам Сталин. Первая служба прошла в Воскресенском соборе в 1947 году.

Рассказывают, что до конца 80‐х годов это был самый большой действующий храм в стране. Не удивительно, Николай Померанцев, известный реставратор, писал: «В отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в XVIII–XIX веках воздвигались сооружения чисто столичного масштаба, перед которыми даже московские церкви этого периода кажутся провинциальными».

ЕСЛИ В МОНАСТЫРЬ – ТО В ЖЕНСКИЙ!

Арзамас называют городом 33 церквей.
До революции здесь было 36 храмов, сегодня действуют больше двадцати, побывать в каждом – недели не хватит.

Наш совет: обязательно зайдите в Воскресенский собор. Верующий вы или нет – красоту уникальных фресок сможете оценить в любом случае. Расписывали собор ученики знаменитой Арзамасской школы живописи Александра Ступина. А иконы, украшающие Царские врата главного престола, – работа профессора живописи Николая Алексеева, который впоследствии расписывал Исаакиевский собор.

Да, и не упустите возможность заглянуть в женский Свято-Николаевский монастырь, известный ещё с XVI века чудотворными иконами. Ехать далеко не нужно, он здесь же – на Соборной площади. Вход свободный, даже для мужчин. Только перед кельями, больше напоминающими сказочные терема, вас встретит строгая надпись: «Вход только для монашествующих».

В старину обитель славилась женскими сапожками, которые монахини шили на продажу. Сегодня сапожки здесь не шьют, зато миряне охотно раскупают рассаду, которую монахини выращивают в монастырском саду. Цветы здесь повсюду, даже, извините, на стенах гостевого мужского туалета. А что, красиво же!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПАТРИАРХИ

Арзамас – город, в котором есть единственный в России музей русского патриаршества. Вот он, на всё той же Соборной площади, в подвалах Воскресенского собора.

Низкие своды, стены из грубого камня настраивают здесь на серьёзный лад. Древние свитки, одеяния патриархов разных эпох, церковные книги, которым несколько столетий... – на все эти экспонаты смотришь затаив дыхание.

Вот в витрине уникальная Грамота Константинопольского Собора об учреждении патриаршества в России, датированная 1590 годом! Рядом – мантия и служебник Иовы – первого российского патриарха периода Бориса Годунова. А вот оригинальная панагия уже Алексия I, патриарха почти из нашего времени, рядом – фотография, на которой он приветствует первого советского космонавта. Ещё одна витрина, за стеклом – монашеская мантия и вериги, какие носил патриарх Никон, семнадцатый век. Митра, жезл и мантия нынешнего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла…

Вериги патриарха Никона.

ГЛИНЯНЫЕ ШЕДЕВРЫ ИЗ ПЕЩЕРЫ АЛАДДИНА

Да, Соборная площадь Арзамаса – просто кладезь для любознательного туриста. Или скорее пещера Аладдина, полная сокровищ. Вы не любитель осматривать храмы и монастыри? Рядом с женским монастырём находится другое сокровище – Арзамасский магистрат, уникальный памятник архитектуры восемнадцатого века. Это, между прочим, единственное сохранившееся здание магистрата того времени в России.

А наскучит любоваться архитектурными шедеврами – добро пожаловать на Арзамасский торгъ. Торговые ряды с древнейших времён, как вы догадываетесь, тоже расположены на Соборной площади. Поделки из глины арзамасских и соседних, дивеевских, мастеров продаются здесь уже два века.

– Это же ручная работа, не купили – значит, в Арзамасе и не были! – огорошивает нас здесь Татьяна, хозяйка лавки глиняных раритетов.

Итог торга? Мы в Арзамасе были!

В ГОСТИ К ГАЙДАРУ

«Арзамас – город Гайдара!» – гласит стела на одном из въездов в город. Верно, в Арзамасе прошло всё сознательное детство будущего писателя. Приехать в Арзамас и не побывать в домике, где жила семья Голиковых? Такое невозможно.

Скромное деревянное строение, в нём две маленькие комнатки – родительская и детская, небольшая гостиная с большим столом в центре и фисгармонией возле одной из стен, совсем крохотная кухонька с печкой... «Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка да свечка. И ребятишек в доме орава – вот оно, счастье!» Да, всё в этом домике так и было, как в той песне.

Детей в семье Голиковых было четверо: Аркадий и три младшие сестры – Наташа, Оля и Катя. Ходишь по тесному пространству и думаешь: как же они здесь все помещались? Но, судя по воспоминаниям сестёр Гайдара, детство их в этом домишке было вполне счастливым. Играя, они переворачивали вверх дном мебель (главное правило от родителей было – всё потом за собой убрать). Много читали вместе вслух, любили петь под мамину игру на фисгармонии.

Сегодня здесь можно увидеть некоторые подлинные вещи семьи: прямоугольные каретные часы, принадлежавшие матери писателя, большое зеркало, купленное Голиковыми когда‐то на Нижегородской ярмарке…

Домик Голиковых стоит на арзамасской улице Горького. Рядом – Литературный музей А. П. Гайдара. Своеобразный «мостик» между двумя зданиями – памятник четырнадцатилетнему Аркадию Голикову в шинели, уходящему на фронт, в Красную армию.

В Литературном музее – личные вещи Гайдара, оригинальные экземпляры газет, где он печатал свои первые рассказы. Здесь, например, очень гордятся пермской «Звездой» от 1926 года (именно в Перми Аркадий Голиков начал публиковаться под псевдонимом Гайдар). Старые газеты, рассказывает директор музея Елена Бундакова, музей выкупал на международных букинистических аукционах.

А на втором этаже музея можно поучаствовать в квестах по гайдаровским книгам, пофотографироваться в интерьерах дачного посёлка, где жили Тимур, его команда, Мишка Квакин и прочие персонажи самой, наверное, известной повести писателя.

Но читают ли современные дети Гайдара?..

– Думаю, читают. И могу сказать, что у нас поток посетителей в последнее время вырос, – говорит Елена Бундакова. – Воз- можно, новые реалии жизни на это влияют – люди по-другому начали относиться к теме войны...
Помните героического Мальчиша-Кибальчиша из повести Гайдара? А предавшего его за бочку варенья и ящик печенья Мальчиша-Плохиша? Возможно, этот персонаж родился у Гайдара от впечатлений детства. До революции Арзамас славился на всю Россию своей карамелью.

И в Литературном музее сегодня можно увидеть уникальную коллекцию конфетных машин конца XIX – начала XX века. Для посетителей даже устраиваются мастер-классы по изготовлению карамели. Ещё здесь можно надеть VR-очки и погрузиться в атмосферу старинной кондитерской арзамасского купца Генебарта.

Мальчиш-Плохиш победил? Да нет, конечно, но капитализм диктует свои правила. Даже в музее Гайдара.

Как выехать из Арзамаса на М-12? Пожалуй, это самый сложный квест, который нам приходится разгадывать по дороге. Навигатор упрямо зовёт на бесплатную дорогу, местные жители с ним вполне солидарны, а на указателях направлений в центре Арзамаса и на его окраинах М-12 традиционно отсутствует. Спасибо безвестному водителю – предложил следовать за своей «Маздой» и довёл-таки нас до нужной развязки.

От Арзамаса до Мурома 130 километров, тоже час с небольшим. Мимо родины Ильи Муромца проехать невозможно: ажурный мост через Оку на подъезде к городу – лучший указатель.