Путешествуем по М12

Намечаем маршрут. Старт – в Казани. Далее по М‐12 до Мурома – это чуть больше 500 километров. В планах – заехать в Большие Кайбицы (Татарстан), Сергач, Арзамас (Нижегородская область), прогуляться по набережной Оки в Муроме (Владимирская область). Другие точки, достойные внимания туристов, надеемся, подскажут дорожные указатели.

Итак, в путь!

С дорожными указателями не задаётся с самого начала.
На выездах из города – только те, что показывают направление на бесплатные трассы. Поверишь им, готовясь отправиться в сторону Москвы, – сам того не желая, попадёшь на старушку М‐7. Парадокс, только туда отправляет нас и навигатор в телефоне. Что делать? На сайте «Автодора» находим не лучшего качества карту М‐12 со схематично обозначенными заездами. Решаем: на платную трассу заедем в Верхнеуслонском районе – возле села имени Мулланура Вахитова.

Сворачиваем с дороги Казань – Ульяновск в сторону Камского Устья и через несколько минут видим, наконец, перед собой желанный транспарант – «М‐12» Восток». А где здесь заезд на трассу в направлении Москвы? Такого указателя не обнаруживаем. Секундное замешательство – и мы на платном автобане, но мчим... совсем не в ту сторону. К Казани...

Ближайший разворот – недалеко от казанского аэропорта. Чтобы исправить ошибку в навигации, пролетаем (туда и обратно) лишние сорок километров. Но расстроиться не успеваем. Красавец мост через Волгу, идеальная бетонка и никаких потоков грузовиков! М‐12, мы тебя любим!

Указатель «Многофункциональная зона», который появляется впереди через час после начала нашего путешествия, лучшее напоминание: комфортный туризм и чашечка хорошего кофе в придорожном кафе, пока заправляют твой автомобиль, – одного поля ягоды. Подтверждаем: с кофе, как и со снеками, заправкой, цивильными туалетами и даже душем, в первой на нашем пути дорожной зоне отдыха всё окей. Отдохнув и подкрепившись, сворачиваем с М‐12 в сторону Больших Кайбиц.

Большие Кайбицы – надпись на указателе означает, что мы достигли первой точки нашего маршрута. Никакой другой информации нет, так что потенциальный турист, скорее всего, проедет мимо. А зря. Как выяснилось, в Кайбицком районе путешественникам есть что посмотреть и есть чем заняться.

БОЛЬШОЕ ПОДБЕРЕЗЬЕ

ПОД КРЫЛЬЯМИ МЕЛЬНИЦ

Мельничные лопасти, широко распростёртые над деревянными домиками и просторным, зелёным от травы двором, навевали воспоминания о Дон Кихоте. Но М-12 (пока) не ведёт в Испанию, зато она идёт через Кайбицкий район Татарстана, где в селе Большое Подберезье мы отыскали необычный музей под открытым небом…

Попасть в Музейно-туристический комплекс землепашества и сельского быта прошлых веков (так гласят буквы на стене перед входом) с ходу не получилось: на экскурсии тут нужно записываться заранее. Но нам повезло: увидев группу незнакомцев, заглядывающих в щели закрытых ворот, кто-то из местных проявил бдительность, и через 10 минут к нам на мотоцикле подкатил Сергей Шапкин.

Сергей Михалыч, как оказалось, – один из смотрителей музея и человек по-своему уникальный. Например, он умеет делать телеги. Ну и вообще, мастер на все руки. И про музей нам много интересного рассказал.

Музей этот открыли в 2019 году, созданием его занимался местный уроженец, а ныне заместитель президента Российской академии наук Пётр Чекмарёв. Когда-то Пётр Александрович был директором подберезинского колхоза, так что обо всём, что касается сельской жизни, знает не понаслышке.

Чтобы продемонстрировать посетителям детали традиционного крестьянского быта с XVIII до XX века, экспонаты сюда собирали по всей стране. Плуги, сеялки, бороны, телеги, сани... На стене амбара – деревянный хомут, в центре двора – настоящий колодец.

Но, конечно, главный интерес для туристов представляют мельницы. Две большие ветряные и одна водяная. Можно зайти внутрь, посмотреть на огромные каменные жернова, попробовать разобраться в механизмах…

Водоёма вблизи музея нет, так что водяная мельница – экспонат нерабочий, а вот обе ветряные – в рабочем состоянии. «Лопастя вертятся», – авторитетно заверил нас Сергей Михалыч. Правда, сейчас мельницы на тормозах, включают их только по очень большим праздникам – например, когда в большеподберезинский музей в 2021 году приезжал Раис Татарстана Рустам Минниханов, ему, рассказывают, продемонстрировали весь процесс перемалывания муки.

Не все экспонаты музея находятся под открытым небом. Тут можно, например, зайти в деревенскую избу, где воспроизведён крестьянский быт прошлого. Здесь и старинный сундук – куда ж в избе без него, и самовар 1825 года рождения, и ткацкий станок, тоже в рабочем состоянии.

Ещё больше раритетов – в двухэтажном деревянном доме на другом конце двора.
Тут можно проследить и историю советского быта. На входе – бензоколонка прямиком из 1960‐х (её, поясняет Сергей Михалыч, привезли из Ульяновска). Есть коллекции телевизоров, утюгов, фотоаппаратов разного года выпуска, перемежаются они передовицами советских газет, рапортующих об успехах сельского хозяйства, а на одном из столов гордо возвышается самогонный аппарат – ну а что, для кого‐то и это было важной частью быта, и не только сельского…

После Больших Кайбиц держим путь в сторону Сергача. Советы бывалых водителей: обязательно заправить в Татарстане полный бак и, извините, поменьше пить воды – оказываются очень кстати. После РТ на М‐12 заправок не наблюдается, зон отдыха – тем более. Нецивилизованный вариант с придорожными «кустиками» исключён – с трассы просто так не свернёшь. Съезды? Их на двухсоткилометровом отрезке Большие Кайбицы – Сергач только два: один – в сторону Канаша, другой – Шумерли.

Впереди Сергач. Надпись на указателе дарит надежду на отдых и новые впечатления. Самое первое: едва съехав с М‐12, попадаем в прошлые века, когда одной из российских бед было, сами знаете что... Ничего, прорвёмся: до Сергача каких‐то десять‐пятнадцать км.

СЕРГАЧ. СЕГОДНЯ ИЗ НАШЕГО ВЧЕРА 

Заехав в Сергач, почти сразу натыкаешься на сомнительный шедевр неизвестного зодчего – скульптуру медведя. Потом на ещё одну, и ещё... Понятно, медвежий угол, сделает вывод неискусственный интеллект, пока машина подпрыгивает на очередном ухабе…

Медведь – символ города, он на гербе города изображён, – обидится среднестатистический серговчанин. И обязательно расскажет, что у местных в старину был такой доходный промысел – дрессировали медведей, а потом ходили с косолапыми по городам и весям, устраивая на потеху публике представления, даже в Европе гастролировали. Больше того, в Сергаче во время войны с Наполеоном, говорят, даже собрали специальный медвежий полк – наводить страх на французов…

Медведи в окрестных лесах давно перевелись, а угол остался. Вроде городок, каких много: храм, гипсовый Ленин на главной площади, купеческие дома на центральной улице, микрорайон хрущёвок чуть в стороне, железнодорожная станция с вокзалом, который ещё архитектор Щусев (автор Казанского вокзала в Москве и мавзолея Ленина) проектировал, даже дендрарий есть.

Но всё какое-то неухоженное, пыльное, серое. Купеческие дома, кажется, последний раз серьёзно обновляли до Октябрьской революции, разбитые дороги извиваются ужом не хуже окрестной речушки с говорящим названием Пьяна, а криво положенная брусчатка на тротуарах улицы Советской зарастает травой. Поневоле вспомнишь цитату из царских времён путеводителя, в котором говорится, что Сергач – беднейший город Нижегородской губернии, где производят дешёвый поташ и плетут добротные лапти.

Нет, сейчас, конечно, не начало прошлого века, прогресс налицо. В сергачских магазинчиках с интерьерами середины девяностых торгуют всем, что душе угодно, и по ценам, которые лучше любой статистики говорят о покупательной способности населения. Зарядку для айфона ваш корреспондент запросто купил здесь за 190 рублей – разве не чудо?!

А сергачский сервис? Поплутав по городу в поисках действующего общепита, в самом центре мы нашли кафе с претенциозным названием «Русь». Столики, салфетки, официантки – и никакой воды в туалете. Зато в меню – вполне себе съедобный гуляш из говядины и картофельное пюре за очень смешную цену. Заказываем блюдо, а вместо него вдруг приносят... гуляш из свинины.

– А что вы хотите, у нас такое бывает, меняем говядину на свинину, – отмахивается от недоумевающих клиентов как от назойливых мух официантка, даже не думая исправить ошибку.

Так и не поняв, где мы на этот раз оказались – в советских восьмидесятых или не­ определённых девяностых, – решаем побыстрее покинуть гостеприимный город.

Впрочем, если вы решили с головой погрузиться в обстановку недавнего прошлого – добро пожаловать в Сергач!

До Сергача просто доехать. Выбраться из него на М‐12 куда труднее. Снова никаких указателей по дороге, снова навигатор упрямо не желает показывать платную трассу. Вволю поплутав, всё‐таки выруливаем на автобан. Дальше – Арзамас. О том, что совсем рядом с Сергачом, в восьмидесяти километрах, остаётся пушкинское Болдино, мы, увы, не знаем: указатели об этом молчат...

130 километров – столько по М‐12 от сергачской развязки до Арзамаса. Час с небольшим – и мы в одном из исторических городов России. Но указатель на трассе, разумеется, как всегда, лаконичен: только название населённого пункта и никаких сантиментов.

АРЗАМАС. ДЕРЕВЯННАЯ КРАСОТА И ДВОРЦОВОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ

Резные наличники, крепкие деревянные особнячки, уютные дворики за аккуратными деревянными заборами. Нега, безмятежность и никакой суеты – мечта! Для полного счастья не хватает разве что гусиков, лениво пощипывающих траву на зелёных лужайках. Мы в Арзамасе!

Я хочу здесь жить, – тает, как воск, от увиденного наш водитель Александр, утомлённый суетой своего мегаполиса.

Степенно-торжественная водонапорная башня, взирающая на это провинциальное великолепие больше века, кажется, вполне с ним согласна. Благо и гусики, которых нам не хватало для полного счастья, тоже имеются. Вот они, важно вышагивают вдоль улицы, по-хозяйски осматривают приезжих, воинственно вытягивают шеи.

ОТ ПРОЛОМНОЙ И ПУШКАРСКОЙ ДО ГАЙДАРА И МАРКСА

Гуси, понятно, не настоящие. Но в воссозданную идиллическую картину процветающего города конца девятнадцатого века вписались как живые.

– Арзамас в старину славился разведением бойцовских гусей для столичных потех, – охотно поясняет местный житель причину массового появления бронзовых птиц на пешеходной улице. – Их отправляли в Москву сотнями. Понятно, что не по М-12 – птиц гнали пешим ходом. А чтобы гуси не натёрли по дороге лапки, их как следует обрабатывали воском. Четыреста километров до Первопрестольной – и ничего, доходили!

Пешеходная улица – самая почтенная в городе, который входит в перечень поселений, имеющих особое значение
для истории и культуры России. Арзамасу почти пятьсот – столько же, говорят, и улице Карла Маркса. Правда, называлась она в старину оригинальнее – сначала Проломной, потом Пушкарской...

История улицы – энциклопедия города, о чём говорит надпись на стене дома и мини-музей под открытым небом, который рассказывает про Арзамас и его жителей не хуже экскурсовода. Узнаём: здесь, в переулке по соседству, жил и взрослел Аркадий Гайдар, отсюда родом епископ Сергий, ставший в годы войны с фашизмом Патриархом Московским и всея Руси. Дмитрий Карбышев, генерал-легенда, в 1918 году работал здесь в штабе Красной армии…

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР. СТОЛИЦАМ И НЕ СНИЛОСЬ

Удивительное рядом. Провинциальная улица вдруг выводит нас на площадь, которой позавидуют европейские столицы. Красавец Воскресенский собор, украшающий площадь, чем‐то напоминает Кафедральный в центре Хельсинки. Вернее, это последний чем‐то напоминает Воскресенский – наш больше, изящнее, да и старше финского: его заложили ещё в 1814‐м, в честь победы над Наполеоном.
Судьба Воскресенского собора – особая история.

– Он никогда не закрывался, даже в советское время, – рассказывает Галина, местная светская дама, попивая огуречный фреш в дорогом арзамасском кафе. – Не верите? Меня в нём крестили!

Всезнающие краеведы уточняют: в тридцатые годы, в пору гонений на религию, Воскресенский собор всё‐таки был закрыт. Но, как это ни парадоксально, большевики и воинственные безбожники сделали так, что храм не разграбили и не разрушили, сохранили в первозданном великолепии. Здесь открыли музей атеизма, ставший охранной грамотой и для самого здания, и для его уникальных интерьеров.

Но и музеем храм пробыл сравнительно недолго. В конце войны патриарх Сергий, уже тяжело больной, обратился к властям с просьбой открыть Воскресенский собор для верующих. Просьбу патриарха уважили, правда, уже после его смерти. Говорят, высочайшее решение принимал сам Сталин. Первая служба прошла в Воскресенском соборе в 1947 году.

Рассказывают, что до конца 80‐х годов это был самый большой действующий храм в стране. Не удивительно, Николай Померанцев, известный реставратор, писал: «В отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в XVIII–XIX веках воздвигались сооружения чисто столичного масштаба, перед которыми даже московские церкви этого периода кажутся провинциальными».

ЕСЛИ В МОНАСТЫРЬ – ТО В ЖЕНСКИЙ!

Арзамас называют городом 33 церквей.
До революции здесь было 36 храмов, сегодня действуют больше двадцати, побывать в каждом – недели не хватит.

Наш совет: обязательно зайдите в Воскресенский собор. Верующий вы или нет – красоту уникальных фресок сможете оценить в любом случае. Расписывали собор ученики знаменитой Арзамасской школы живописи Александра Ступина. А иконы, украшающие Царские врата главного престола, – работа профессора живописи Николая Алексеева, который впоследствии расписывал Исаакиевский собор.

Да, и не упустите возможность заглянуть в женский Свято-Николаевский монастырь, известный ещё с XVI века чудотворными иконами. Ехать далеко не нужно, он здесь же – на Соборной площади. Вход свободный, даже для мужчин. Только перед кельями, больше напоминающими сказочные терема, вас встретит строгая надпись: «Вход только для монашествующих».

В старину обитель славилась женскими сапожками, которые монахини шили на продажу. Сегодня сапожки здесь не шьют, зато миряне охотно раскупают рассаду, которую монахини выращивают в монастырском саду. Цветы здесь повсюду, даже, извините, на стенах гостевого мужского туалета. А что, красиво же!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПАТРИАРХИ

Арзамас – город, в котором есть единственный в России музей русского патриаршества. Вот он, на всё той же Соборной площади, в подвалах Воскресенского собора.

Низкие своды, стены из грубого камня настраивают здесь на серьёзный лад. Древние свитки, одеяния патриархов разных эпох, церковные книги, которым несколько столетий... – на все эти экспонаты смотришь затаив дыхание.

Вот в витрине уникальная Грамота Константинопольского Собора об учреждении патриаршества в России, датированная 1590 годом! Рядом – мантия и служебник Иовы – первого российского патриарха периода Бориса Годунова. А вот оригинальная панагия уже Алексия I, патриарха почти из нашего времени, рядом – фотография, на которой он приветствует первого советского космонавта. Ещё одна витрина, за стеклом – монашеская мантия и вериги, какие носил патриарх Никон, семнадцатый век. Митра, жезл и мантия нынешнего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла…

  . 

Вериги патриарха Никона.

ГЛИНЯНЫЕ ШЕДЕВРЫ ИЗ ПЕЩЕРЫ АЛАДДИНА

Да, Соборная площадь Арзамаса – просто кладезь для любознательного туриста. Или скорее пещера Аладдина, полная сокровищ. Вы не любитель осматривать храмы и монастыри? Рядом с женским монастырём находится другое сокровище – Арзамасский магистрат, уникальный памятник архитектуры восемнадцатого века. Это, между прочим, единственное сохранившееся здание магистрата того времени в России.

А наскучит любоваться архитектурными шедеврами – добро пожаловать на Арзамасский торгъ. Торговые ряды с древнейших времён, как вы догадываетесь, тоже расположены на Соборной площади. Поделки из глины арзамасских и соседних, дивеевских, мастеров продаются здесь уже два века.

– Это же ручная работа, не купили – значит, в Арзамасе и не были! – огорошивает нас здесь Татьяна, хозяйка лавки глиняных раритетов.

Итог торга? Мы в Арзамасе были!

В ГОСТИ К ГАЙДАРУ

«Арзамас – город Гайдара!» – гласит стела на одном из въездов в город. Верно, в Арзамасе прошло всё сознательное детство будущего писателя. Приехать в Арзамас и не побывать в домике, где жила семья Голиковых? Такое невозможно.

Скромное деревянное строение, в нём две маленькие комнатки – родительская и детская, небольшая гостиная с большим столом в центре и фисгармонией возле одной из стен, совсем крохотная кухонька с печкой... «Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка да свечка. И ребятишек в доме орава – вот оно, счастье!» Да, всё в этом домике так и было, как в той песне.

Детей в семье Голиковых было четверо: Аркадий и три младшие сестры – Наташа, Оля и Катя. Ходишь по тесному пространству и думаешь: как же они здесь все помещались? Но, судя по воспоминаниям сестёр Гайдара, детство их в этом домишке было вполне счастливым. Играя, они переворачивали вверх дном мебель (главное правило от родителей было – всё потом за собой убрать). Много читали вместе вслух, любили петь под мамину игру на фисгармонии.

Сегодня здесь можно увидеть некоторые подлинные вещи семьи: прямоугольные каретные часы, принадлежавшие матери писателя, большое зеркало, купленное Голиковыми когда‐то на Нижегородской ярмарке…

Домик Голиковых стоит на арзамасской улице Горького. Рядом – Литературный музей А. П. Гайдара. Своеобразный «мостик» между двумя зданиями – памятник четырнадцатилетнему Аркадию Голикову в шинели, уходящему на фронт, в Красную армию.

В Литературном музее – личные вещи Гайдара, оригинальные экземпляры газет, где он печатал свои первые рассказы. Здесь, например, очень гордятся пермской «Звездой» от 1926 года (именно в Перми Аркадий Голиков начал публиковаться под псевдонимом Гайдар). Старые газеты, рассказывает директор музея Елена Бундакова, музей выкупал на международных букинистических аукционах.

А на втором этаже музея можно поучаствовать в квестах по гайдаровским книгам, пофотографироваться в интерьерах дачного посёлка, где жили Тимур, его команда, Мишка Квакин и прочие персонажи самой, наверное, известной повести писателя.

Но читают ли современные дети Гайдара?..

– Думаю, читают. И могу сказать, что у нас поток посетителей в последнее время вырос, – говорит Елена Бундакова. – Воз- можно, новые реалии жизни на это влияют – люди по-другому начали относиться к теме войны...
Помните героического Мальчиша-Кибальчиша из повести Гайдара? А предавшего его за бочку варенья и ящик печенья Мальчиша-Плохиша? Возможно, этот персонаж родился у Гайдара от впечатлений детства. До революции Арзамас славился на всю Россию своей карамелью.

И в Литературном музее сегодня можно увидеть уникальную коллекцию конфетных машин конца XIX – начала XX века. Для посетителей даже устраиваются мастер-классы по изготовлению карамели. Ещё здесь можно надеть VR-очки и погрузиться в атмосферу старинной кондитерской арзамасского купца Генебарта.

Мальчиш-Плохиш победил? Да нет, конечно, но капитализм диктует свои правила. Даже в музее Гайдара.

Как выехать из Арзамаса на М-12? Пожалуй, это самый сложный квест, который нам приходится разгадывать по дороге. Навигатор упрямо зовёт на бесплатную дорогу, местные жители с ним вполне солидарны, а на указателях направлений в центре Арзамаса и на его окраинах М-12 традиционно отсутствует. Спасибо безвестному водителю – предложил следовать за своей «Маздой» и довёл-таки нас до нужной развязки.

От Арзамаса до Мурома 130 километров, тоже час с небольшим. Мимо родины Ильи Муромца проехать невозможно: ажурный мост через Оку на подъезде к городу – лучший указатель.

В МУРОМ. К ИЛЬЕ МУРОМЦУ

Хотите увидеть знаменитый вантовый мост через Оку – чудо современной архитектуры? Тогда вам в Муром. А поклониться мощам святых Петра и Февронии? Это – в Муром. Послушать легенды о былинном Илье Муромце и побывать в доме, где он, говорят, родился? Тогда точно – в Муром!

Илья Муромец встретил нас, едва мы оказались в этом городе – почти ровеснике Казани, насквозь пронизанном историей. Былинный богатырь, восседая на коне, держит в руках свиток со списком достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить, – лучшего экскурсовода не придумаешь. Одним из первых в списке значился... сам Илья Муромец. Его мы на этот раз нашли в Приокском парке. И пока одни из нас восхищались статью и художественными достоинствами памятника, другие наслаждались красотами Оки и муромской набережной – она того стоит!

После знакомства с Муромцем-монументом самое время посетить отчий дом богатыря. Путеводитель подсказывает реальный адрес: село Карачарово, склон Карачаровского Троицкого холма. Путь сюда недолог – сегодня это в границах города Мурома. Зимний дом с купольной печью без дымохода, грубый, простой и приземистый, ледник с дерновой крышей, летний дом – сруб с тесовой кровлей и галереей на массивных столбах. Вот она, усадьба, в которой Муромец по легенде до 33 лет жил калекой, будучи обездвижен, а потом встал на ноги и стал наливаться богатырской силой.

Жилище былинного витязя, понятно, всего лишь реконструкция: дома двенадцатого века, когда, согласно летописям, жил богатырь, сохраниться не могли в принципе. А существовал ли сам Илья Муромец?

В ответ на этот вопрос, который обязательно задают экскурсоводам скептики, вам расскажут, что в восьмидесятые годы учёные исследовали мощи Ильи Муромца, хранящиеся в Киево-Печерской лавре, и установили: они принадлежат воину богатырской наружности, погибшему от раны в сердце. Больше того, установлено, что у воина в детстве был паралич ног...

Дальше держим путь в ещё одно знаменитое место – Свято-Троицкий женский монастырь. Верующие и не только верующие приходят сюда, чтобы поклониться мощам святых Петра и Февронии, покровителей семьи, любви и верности. Обитель, основанная ещё в семнадцатом веке, поражает красотой и величием. Муромские храмы, коих здесь немало, впечатляют своими архитектурными формами и росписями, но Троицкий выделяется даже среди них. Особое изящество Троицкому собору придают поливные изразцы с разнообразными орнаментами – шедевры работы муромских умельцев семнадцатого века. Стиль, в котором создан собор, называют «русское узорочье».

Свято-Троицкий женский монастырь.

Есть на территории монастыря и ещё одна бесценная историческая реликвия. Украшенный резьбой деревянный храм Сергия Радонежского – не новодел. Почерневшие от времени купола и стены свидетельствуют – ему не двадцать лет, не сто и даже не двести. Храм был построен в начале восемнадцатого века в деревне Красново, а перевезён сюда, в Муром, в 1975 году. Это ценнейший памятник русского деревянного зодчества.

И снова об Илье Муромце. Узнали: в Свято-Троицком монастыре хранится частица мощей богатыря – палец левой руки. Наверное, тот самый, которым он грозил неприятелю!

В Муроме вообще без Муромца – никуда! Есть даже настоящий бронепоезд «Илья Муромец» – в войну он истребил немало фашистов и их техники, а сам остался цел и невредим – настоящий богатырь. Есть, понятно, и трактир «Илья Муромец», но это скорее памятник дикому капитализму – вывеску окружают реклама шаурмы и кока-колы...

Что ещё посмотреть? Купеческую улицу Московскую, застроенную особняками девятнадцатого века, старинную водонапорную башню, церкви и монастыри... Древний Муром полон легенд и достопримечательностей. Приезжайте – не пожалеете!

Дальше – как в песне. Хорошо, что есть на свете это счастье – путь домой. Благо путь по М‐12 приятен и неутомителен. А как же «разбор полётов»? Это уже по приезде...

А ПО ПРИЕЗДУ Я СКАЖУ!

Три города, древние храмы, памятники старины, музеи, рыбалка, клубничные поля, сельские красоты... Два дня путешествий, а впечатлений – на год. «Татарстан» убедился: М-12, сократив расстояния
и время в пути, в состоянии стать настоящим туристическим хабом. Вдоль автобана, на всём протяжении от Казани до Москвы, множество мест, где обязательно нужно побывать.

Но убедился «Татарстан» и в другом. М‐12, в её сегодняшнем виде, пока далеко не идеальный вариант для автомобильного туризма. И дело даже не в малом количестве зон отдыха, заправок и полном отсутствии гостиниц на самой трассе – всё это пусть не быстро, но строится. Несовершенство навигации превращает в непростую задачу сам путь к платному автобану из центра любого города. Устав удивляться отсутствию простейших указателей на улицах, перекрёстках и даже выездах из населённых пунктов, мы предположили причину. Похоже, «Автодор», в чьём ведении находится трасса, скрупулёзно следит за тем, чтобы на ней имелись все знаки, таблички с указаниями населённых пунктов, рек, направлений и пр. А всё, что за пределами М‐12, – это уже «чужое», здесь пусть действуют «другие»...

«Другие» и действуют, размещая на улицах указатели, помогающие доехать только до бесплатных магистралей. Своя логика в этом есть. Но теряют в итоге все: водители – время, которое уходит на блуждание в поисках нужного заезда, хозяева магистрали – потенциальных клиентов, которые не желают плутать в поисках, и деньги...

Так ли нужны указатели в эру Всемирной паутины? Сегодня далеко не все навигаторы рассчитывают и показывают маршрут от пункта А до пункта Б именно по М‐12 – бывает, отправляют по другим дорогам... Да и сбои навигации, по известным причинам, сегодня не редкость...

Не на пользу туризму и минимум дорожных указателей по ходу движения по М‐12.

Разве мы упустили бы возможность побывать в усадьбе, где Пушкин писал главы из «Евгения Онегина», если бы там, где обозначен поворот на Сергач, имелась и табличка «Болдино»? А так – автолюбители проносятся мимо в своём неведении.

Да, много информации на скоростной трассе не разместишь – это и небезопасно. Но что мешает сделать своеобразными туристическими инфоцентрами те же многофункциональные зоны на М‐12? Карта‐путеводитель на стенде с ближайшими местными достопримечательностями и расстояниями до них – для этого не нужны миллионные вложения. Появится такая карта в зоне отдыха близ Больших Кайбиц – и количество посетителей музея мельниц и сельского быта в Большом Подберезье увеличится в разы...
А если подобные путеводители с привязкой к М‐12 появятся ещё и в интернете?

Назовём ещё одно серьёзное препятствие для развития автотуризма. Это более чем скромное количество съездов с трассы М‐12, из‐за чего путь до ближайших достопримечательностей нередко удлиняется на десятки, а то и сотни километров, делая такие путешествия бессмысленными.

Эту же проблему, кстати, несколько месяцев назад обозначил и Президент РФ. В майском поручении правительству он, в частности, поставил задачу «разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автомобильных дорог М‐11 «Нева» и М‐12 «Восток», обратив особое внимание на организацию съездов с данных дорог и развитие прилегающих автомобильных дорог, необходимых для такого туризма, создание мест притяжения туристов и формирование пешеходных маршрутов, в том числе на особо охраняемых природных территориях, а также на приоритетное развитие коллективных средств размещения».

Всем, кто отвечает за составление «дорожной карты» по развитию автотуризма, предложения «Татарстана», полагаем, будут совсем не лишними. Будут ли они учтены?
И если да, то как скоро? Первый отчёт по поручению Президента – уже в декабре.

По М-12 путешествовали:
Татьяна Вафина,
Аскар Сабиров,
Евгения Чеснокова,
Александр Ефремов,
Виктория Зубова,
Александр Гайнутдинов.