Татарстан

Общественно-политическое издание

Здесь побывал «Татарстан»
Путешествуем по М12

Путешествуем по М12

Насколько хороша новая дорога М-12 для путешествий? Задавшись этим вопросом, репортёры журнала «Татарстан» не стали теоретизировать, а собрались в дорогу – своими глазами оценить туристический потенциал магистрали. Поручение Президента Владимира Путина разработать «дорожную карту» по развитию автотуризма в районах трасс М-11 «Нева» и М-12 «Восток» наша редакция оценила как руководство к действию.

01 августа 2024

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:
– МЫ ПОСТРОИЛИ И ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬ НАШИ ТРАССЫ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ, ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО МОСКВЫ И ДАЛЬШЕ НА ВОСТОК. КОНЕЧНО, НУЖНО РАЗВИВАТЬ ЭТИ ТРАССЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ МОГЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТ ПОСЕЩЕНИЯ, ТУРИСТИЧЕСКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕСТ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА.

Намечаем маршрут. Старт – в Казани. Далее по М‐12 до Мурома – это чуть больше 500 километров. В планах – заехать в Большие Кайбицы (Татарстан), Сергач, Арзамас (Нижегородская область), прогуляться по набережной Оки в Муроме (Владимирская область). Другие точки, достойные внимания туристов, надеемся, подскажут дорожные указатели.

Итак, в путь!

С дорожными указателями не задаётся с самого начала.
На выездах из города – только те, что показывают направление на бесплатные трассы. Поверишь им, готовясь отправиться в сторону Москвы, – сам того не желая, попадёшь на старушку М‐7. Парадокс, только туда отправляет нас и навигатор в телефоне. Что делать? На сайте «Автодора» находим не лучшего качества карту М‐12 со схематично обозначенными заездами. Решаем: на платную трассу заедем в Верхнеуслонском районе – возле села имени Мулланура Вахитова.

Сворачиваем с дороги Казань – Ульяновск в сторону Камского Устья и через несколько минут видим, наконец, перед собой желанный транспарант – «М‐12» Восток». А где здесь заезд на трассу в направлении Москвы? Такого указателя не обнаруживаем. Секундное замешательство – и мы на платном автобане, но мчим... совсем не в ту сторону. К Казани...

Ближайший разворот – недалеко от казанского аэропорта. Чтобы исправить ошибку в навигации, пролетаем (туда и обратно) лишние сорок километров. Но расстроиться не успеваем. Красавец мост через Волгу, идеальная бетонка и никаких потоков грузовиков! М‐12, мы тебя любим!

Указатель «Многофункциональная зона», который появляется впереди через час после начала нашего путешествия, лучшее напоминание: комфортный туризм и чашечка хорошего кофе в придорожном кафе, пока заправляют твой автомобиль, – одного поля ягоды. Подтверждаем: с кофе, как и со снеками, заправкой, цивильными туалетами и даже душем, в первой на нашем пути дорожной зоне отдыха всё окей. Отдохнув и подкрепившись, сворачиваем с М‐12 в сторону Больших Кайбиц.

Большие Кайбицы – надпись на указателе означает, что мы достигли первой точки нашего маршрута. Никакой другой информации нет, так что потенциальный турист, скорее всего, проедет мимо. А зря. Как выяснилось, в Кайбицком районе путешественникам есть что посмотреть и есть чем заняться.

БОЛЬШОЕ ПОДБЕРЕЗЬЕ

ПОД КРЫЛЬЯМИ МЕЛЬНИЦ

Мельничные лопасти, широко распростёртые над деревянными домиками и просторным, зелёным от травы двором, навевали воспоминания о Дон Кихоте. Но М-12 (пока) не ведёт в Испанию, зато она идёт через Кайбицкий район Татарстана, где в селе Большое Подберезье мы отыскали необычный музей под открытым небом…

Попасть в Музейно-туристический комплекс землепашества и сельского быта прошлых веков (так гласят буквы на стене перед входом) с ходу не получилось: на экскурсии тут нужно записываться заранее. Но нам повезло: увидев группу незнакомцев, заглядывающих в щели закрытых ворот, кто-то из местных проявил бдительность, и через 10 минут к нам на мотоцикле подкатил Сергей Шапкин.

Сергей Михалыч, как оказалось, – один из смотрителей музея и человек по-своему уникальный. Например, он умеет делать телеги. Ну и вообще, мастер на все руки. И про музей нам много интересного рассказал.

Музей этот открыли в 2019 году, созданием его занимался местный уроженец, а ныне заместитель президента Российской академии наук Пётр Чекмарёв. Когда-то Пётр Александрович был директором подберезинского колхоза, так что обо всём, что касается сельской жизни, знает не понаслышке.

Чтобы продемонстрировать посетителям детали традиционного крестьянского быта с XVIII до XX века, экспонаты сюда собирали по всей стране. Плуги, сеялки, бороны, телеги, сани... На стене амбара – деревянный хомут, в центре двора – настоящий колодец.

Но, конечно, главный интерес для туристов представляют мельницы. Две большие ветряные и одна водяная. Можно зайти внутрь, посмотреть на огромные каменные жернова, попробовать разобраться в механизмах…

Водоёма вблизи музея нет, так что водяная мельница – экспонат нерабочий, а вот обе ветряные – в рабочем состоянии. «Лопастя вертятся», – авторитетно заверил нас Сергей Михалыч. Правда, сейчас мельницы на тормозах, включают их только по очень большим праздникам – например, когда в большеподберезинский музей в 2021 году приезжал Раис Татарстана Рустам Минниханов, ему, рассказывают, продемонстрировали весь процесс перемалывания муки.

Не все экспонаты музея находятся под открытым небом. Тут можно, например, зайти в деревенскую избу, где воспроизведён крестьянский быт прошлого. Здесь и старинный сундук – куда ж в избе без него, и самовар 1825 года рождения, и ткацкий станок, тоже в рабочем состоянии.

Ещё больше раритетов – в двухэтажном деревянном доме на другом конце двора.
Тут можно проследить и историю советского быта. На входе – бензоколонка прямиком из 1960‐х (её, поясняет Сергей Михалыч, привезли из Ульяновска). Есть коллекции телевизоров, утюгов, фотоаппаратов разного года выпуска, перемежаются они передовицами советских газет, рапортующих об успехах сельского хозяйства, а на одном из столов гордо возвышается самогонный аппарат – ну а что, для кого‐то и это было важной частью быта, и не только сельского…

После Больших Кайбиц держим путь в сторону Сергача. Советы бывалых водителей: обязательно заправить в Татарстане полный бак и, извините, поменьше пить воды – оказываются очень кстати. После РТ на М‐12 заправок не наблюдается, зон отдыха – тем более. Нецивилизованный вариант с придорожными «кустиками» исключён – с трассы просто так не свернёшь. Съезды? Их на двухсоткилометровом отрезке Большие Кайбицы – Сергач только два: один – в сторону Канаша, другой – Шумерли.

Впереди Сергач. Надпись на указателе дарит надежду на отдых и новые впечатления. Самое первое: едва съехав с М‐12, попадаем в прошлые века, когда одной из российских бед было, сами знаете что... Ничего, прорвёмся: до Сергача каких‐то десять‐пятнадцать км.

СЕРГАЧ. СЕГОДНЯ ИЗ НАШЕГО ВЧЕРА 

Заехав в Сергач, почти сразу натыкаешься на сомнительный шедевр неизвестного зодчего – скульптуру медведя. Потом на ещё одну, и ещё... Понятно, медвежий угол, сделает вывод неискусственный интеллект, пока машина подпрыгивает на очередном ухабе…

Медведь – символ города, он на гербе города изображён, – обидится среднестатистический серговчанин. И обязательно расскажет, что у местных в старину был такой доходный промысел – дрессировали медведей, а потом ходили с косолапыми по городам и весям, устраивая на потеху публике представления, даже в Европе гастролировали. Больше того, в Сергаче во время войны с Наполеоном, говорят, даже собрали специальный медвежий полк – наводить страх на французов…

Медведи в окрестных лесах давно перевелись, а угол остался. Вроде городок, каких много: храм, гипсовый Ленин на главной площади, купеческие дома на центральной улице, микрорайон хрущёвок чуть в стороне, железнодорожная станция с вокзалом, который ещё архитектор Щусев (автор Казанского вокзала в Москве и мавзолея Ленина) проектировал, даже дендрарий есть.

Но всё какое-то неухоженное, пыльное, серое. Купеческие дома, кажется, последний раз серьёзно обновляли до Октябрьской революции, разбитые дороги извиваются ужом не хуже окрестной речушки с говорящим названием Пьяна, а криво положенная брусчатка на тротуарах улицы Советской зарастает травой. Поневоле вспомнишь цитату из царских времён путеводителя, в котором говорится, что Сергач – беднейший город Нижегородской губернии, где производят дешёвый поташ и плетут добротные лапти.

Нет, сейчас, конечно, не начало прошлого века, прогресс налицо. В сергачских магазинчиках с интерьерами середины девяностых торгуют всем, что душе угодно, и по ценам, которые лучше любой статистики говорят о покупательной способности населения. Зарядку для айфона ваш корреспондент запросто купил здесь за 190 рублей – разве не чудо?!

А сергачский сервис? Поплутав по городу в поисках действующего общепита, в самом центре мы нашли кафе с претенциозным названием «Русь». Столики, салфетки, официантки – и никакой воды в туалете. Зато в меню – вполне себе съедобный гуляш из говядины и картофельное пюре за очень смешную цену. Заказываем блюдо, а вместо него вдруг приносят... гуляш из свинины.

– А что вы хотите, у нас такое бывает, меняем говядину на свинину, – отмахивается от недоумевающих клиентов как от назойливых мух официантка, даже не думая исправить ошибку.

Так и не поняв, где мы на этот раз оказались – в советских восьмидесятых или не­ определённых девяностых, – решаем побыстрее покинуть гостеприимный город.

Впрочем, если вы решили с головой погрузиться в обстановку недавнего прошлого – добро пожаловать в Сергач!

До Сергача просто доехать. Выбраться из него на М‐12 куда труднее. Снова никаких указателей по дороге, снова навигатор упрямо не желает показывать платную трассу. Вволю поплутав, всё‐таки выруливаем на автобан. Дальше – Арзамас. О том, что совсем рядом с Сергачом, в восьмидесяти километрах, остаётся пушкинское Болдино, мы, увы, не знаем: указатели об этом молчат...

130 километров – столько по М‐12 от сергачской развязки до Арзамаса. Час с небольшим – и мы в одном из исторических городов России. Но указатель на трассе, разумеется, как всегда, лаконичен: только название населённого пункта и никаких сантиментов.

АРЗАМАС. ДЕРЕВЯННАЯ КРАСОТА И ДВОРЦОВОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ

Резные наличники, крепкие деревянные особнячки, уютные дворики за аккуратными деревянными заборами. Нега, безмятежность и никакой суеты – мечта! Для полного счастья не хватает разве что гусиков, лениво пощипывающих траву на зелёных лужайках. Мы в Арзамасе!

Я хочу здесь жить, – тает, как воск, от увиденного наш водитель Александр, утомлённый суетой своего мегаполиса.

Степенно-торжественная водонапорная башня, взирающая на это провинциальное великолепие больше века, кажется, вполне с ним согласна. Благо и гусики, которых нам не хватало для полного счастья, тоже имеются. Вот они, важно вышагивают вдоль улицы, по-хозяйски осматривают приезжих, воинственно вытягивают шеи.

ОТ ПРОЛОМНОЙ И ПУШКАРСКОЙ ДО ГАЙДАРА И МАРКСА

Гуси, понятно, не настоящие. Но в воссозданную идиллическую картину процветающего города конца девятнадцатого века вписались как живые.

– Арзамас в старину славился разведением бойцовских гусей для столичных потех, – охотно поясняет местный житель причину массового появления бронзовых птиц на пешеходной улице. – Их отправляли в Москву сотнями. Понятно, что не по М-12 – птиц гнали пешим ходом. А чтобы гуси не натёрли по дороге лапки, их как следует обрабатывали воском. Четыреста километров до Первопрестольной – и ничего, доходили!

Пешеходная улица – самая почтенная в городе, который входит в перечень поселений, имеющих особое значение
для истории и культуры России. Арзамасу почти пятьсот – столько же, говорят, и улице Карла Маркса. Правда, называлась она в старину оригинальнее – сначала Проломной, потом Пушкарской...

История улицы – энциклопедия города, о чём говорит надпись на стене дома и мини-музей под открытым небом, который рассказывает про Арзамас и его жителей не хуже экскурсовода. Узнаём: здесь, в переулке по соседству, жил и взрослел Аркадий Гайдар, отсюда родом епископ Сергий, ставший в годы войны с фашизмом Патриархом Московским и всея Руси. Дмитрий Карбышев, генерал-легенда, в 1918 году работал здесь в штабе Красной армии…

    

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР. СТОЛИЦАМ И НЕ СНИЛОСЬ

Удивительное рядом. Провинциальная улица вдруг выводит нас на площадь, которой позавидуют европейские столицы. Красавец Воскресенский собор, украшающий площадь, чем‐то напоминает Кафедральный в центре Хельсинки. Вернее, это последний чем‐то напоминает Воскресенский – наш больше, изящнее, да и старше финского: его заложили ещё в 1814‐м, в честь победы над Наполеоном.
Судьба Воскресенского собора – особая история.

– Он никогда не закрывался, даже в советское время, – рассказывает Галина, местная светская дама, попивая огуречный фреш в дорогом арзамасском кафе. – Не верите? Меня в нём крестили!

Всезнающие краеведы уточняют: в тридцатые годы, в пору гонений на религию, Воскресенский собор всё‐таки был закрыт. Но, как это ни парадоксально, большевики и воинственные безбожники сделали так, что храм не разграбили и не разрушили, сохранили в первозданном великолепии. Здесь открыли музей атеизма, ставший охранной грамотой и для самого здания, и для его уникальных интерьеров.

Но и музеем храм пробыл сравнительно недолго. В конце войны патриарх Сергий, уже тяжело больной, обратился к властям с просьбой открыть Воскресенский собор для верующих. Просьбу патриарха уважили, правда, уже после его смерти. Говорят, высочайшее решение принимал сам Сталин. Первая служба прошла в Воскресенском соборе в 1947 году.

Рассказывают, что до конца 80‐х годов это был самый большой действующий храм в стране. Не удивительно, Николай Померанцев, известный реставратор, писал: «В отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в XVIII–XIX веках воздвигались сооружения чисто столичного масштаба, перед которыми даже московские церкви этого периода кажутся провинциальными».

    

ЕСЛИ В МОНАСТЫРЬ – ТО В ЖЕНСКИЙ!

Арзамас называют городом 33 церквей.
До революции здесь было 36 храмов, сегодня действуют больше двадцати, побывать в каждом – недели не хватит.

Наш совет: обязательно зайдите в Воскресенский собор. Верующий вы или нет – красоту уникальных фресок сможете оценить в любом случае. Расписывали собор ученики знаменитой Арзамасской школы живописи Александра Ступина. А иконы, украшающие Царские врата главного престола, – работа профессора живописи Николая Алексеева, который впоследствии расписывал Исаакиевский собор.

Да, и не упустите возможность заглянуть в женский Свято-Николаевский монастырь, известный ещё с XVI века чудотворными иконами. Ехать далеко не нужно, он здесь же – на Соборной площади. Вход свободный, даже для мужчин. Только перед кельями, больше напоминающими сказочные терема, вас встретит строгая надпись: «Вход только для монашествующих».

В старину обитель славилась женскими сапожками, которые монахини шили на продажу. Сегодня сапожки здесь не шьют, зато миряне охотно раскупают рассаду, которую монахини выращивают в монастырском саду. Цветы здесь повсюду, даже, извините, на стенах гостевого мужского туалета. А что, красиво же!

    

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПАТРИАРХИ

Арзамас – город, в котором есть единственный в России музей русского патриаршества. Вот он, на всё той же Соборной площади, в подвалах Воскресенского собора.

Низкие своды, стены из грубого камня настраивают здесь на серьёзный лад. Древние свитки, одеяния патриархов разных эпох, церковные книги, которым несколько столетий... – на все эти экспонаты смотришь затаив дыхание.

Вот в витрине уникальная Грамота Константинопольского Собора об учреждении патриаршества в России, датированная 1590 годом! Рядом – мантия и служебник Иовы – первого российского патриарха периода Бориса Годунова. А вот оригинальная панагия уже Алексия I, патриарха почти из нашего времени, рядом – фотография, на которой он приветствует первого советского космонавта. Ещё одна витрина, за стеклом – монашеская мантия и вериги, какие носил патриарх Никон, семнадцатый век. Митра, жезл и мантия нынешнего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла…

  

   

Вериги патриарха Никона.

ГЛИНЯНЫЕ ШЕДЕВРЫ ИЗ ПЕЩЕРЫ АЛАДДИНА

Да, Соборная площадь Арзамаса – просто кладезь для любознательного туриста. Или скорее пещера Аладдина, полная сокровищ. Вы не любитель осматривать храмы и монастыри? Рядом с женским монастырём находится другое сокровище – Арзамасский магистрат, уникальный памятник архитектуры восемнадцатого века. Это, между прочим, единственное сохранившееся здание магистрата того времени в России.

А наскучит любоваться архитектурными шедеврами – добро пожаловать на Арзамасский торгъ. Торговые ряды с древнейших времён, как вы догадываетесь, тоже расположены на Соборной площади. Поделки из глины арзамасских и соседних, дивеевских, мастеров продаются здесь уже два века.

– Это же ручная работа, не купили – значит, в Арзамасе и не были! – огорошивает нас здесь Татьяна, хозяйка лавки глиняных раритетов.

Итог торга? Мы в Арзамасе были!

В ГОСТИ К ГАЙДАРУ

«Арзамас – город Гайдара!» – гласит стела на одном из въездов в город. Верно, в Арзамасе прошло всё сознательное детство будущего писателя. Приехать в Арзамас и не побывать в домике, где жила семья Голиковых? Такое невозможно.

Скромное деревянное строение, в нём две маленькие комнатки – родительская и детская, небольшая гостиная с большим столом в центре и фисгармонией возле одной из стен, совсем крохотная кухонька с печкой... «Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка да свечка. И ребятишек в доме орава – вот оно, счастье!» Да, всё в этом домике так и было, как в той песне.

Детей в семье Голиковых было четверо: Аркадий и три младшие сестры – Наташа, Оля и Катя. Ходишь по тесному пространству и думаешь: как же они здесь все помещались? Но, судя по воспоминаниям сестёр Гайдара, детство их в этом домишке было вполне счастливым. Играя, они переворачивали вверх дном мебель (главное правило от родителей было – всё потом за собой убрать). Много читали вместе вслух, любили петь под мамину игру на фисгармонии.

Сегодня здесь можно увидеть некоторые подлинные вещи семьи: прямоугольные каретные часы, принадлежавшие матери писателя, большое зеркало, купленное Голиковыми когда‐то на Нижегородской ярмарке…

Домик Голиковых стоит на арзамасской улице Горького. Рядом – Литературный музей А. П. Гайдара. Своеобразный «мостик» между двумя зданиями – памятник четырнадцатилетнему Аркадию Голикову в шинели, уходящему на фронт, в Красную армию.

В Литературном музее – личные вещи Гайдара, оригинальные экземпляры газет, где он печатал свои первые рассказы. Здесь, например, очень гордятся пермской «Звездой» от 1926 года (именно в Перми Аркадий Голиков начал публиковаться под псевдонимом Гайдар). Старые газеты, рассказывает директор музея Елена Бундакова, музей выкупал на международных букинистических аукционах.

А на втором этаже музея можно поучаствовать в квестах по гайдаровским книгам, пофотографироваться в интерьерах дачного посёлка, где жили Тимур, его команда, Мишка Квакин и прочие персонажи самой, наверное, известной повести писателя.

Но читают ли современные дети Гайдара?..

– Думаю, читают. И могу сказать, что у нас поток посетителей в последнее время вырос, – говорит Елена Бундакова. – Воз- можно, новые реалии жизни на это влияют – люди по-другому начали относиться к теме войны...
Помните героического Мальчиша-Кибальчиша из повести Гайдара? А предавшего его за бочку варенья и ящик печенья Мальчиша-Плохиша? Возможно, этот персонаж родился у Гайдара от впечатлений детства. До революции Арзамас славился на всю Россию своей карамелью.

И в Литературном музее сегодня можно увидеть уникальную коллекцию конфетных машин конца XIX – начала XX века. Для посетителей даже устраиваются мастер-классы по изготовлению карамели. Ещё здесь можно надеть VR-очки и погрузиться в атмосферу старинной кондитерской арзамасского купца Генебарта.

Мальчиш-Плохиш победил? Да нет, конечно, но капитализм диктует свои правила. Даже в музее Гайдара.

Как выехать из Арзамаса на М-12? Пожалуй, это самый сложный квест, который нам приходится разгадывать по дороге. Навигатор упрямо зовёт на бесплатную дорогу, местные жители с ним вполне солидарны, а на указателях направлений в центре Арзамаса и на его окраинах М-12 традиционно отсутствует. Спасибо безвестному водителю – предложил следовать за своей «Маздой» и довёл-таки нас до нужной развязки.

От Арзамаса до Мурома 130 километров, тоже час с небольшим. Мимо родины Ильи Муромца проехать невозможно: ажурный мост через Оку на подъезде к городу – лучший указатель.

В МУРОМ. К ИЛЬЕ МУРОМЦУ

Хотите увидеть знаменитый вантовый мост через Оку – чудо современной архитектуры? Тогда вам в Муром. А поклониться мощам святых Петра и Февронии? Это – в Муром. Послушать легенды о былинном Илье Муромце и побывать в доме, где он, говорят, родился? Тогда точно – в Муром!

Илья Муромец встретил нас, едва мы оказались в этом городе – почти ровеснике Казани, насквозь пронизанном историей. Былинный богатырь, восседая на коне, держит в руках свиток со списком достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить, – лучшего экскурсовода не придумаешь. Одним из первых в списке значился... сам Илья Муромец. Его мы на этот раз нашли в Приокском парке. И пока одни из нас восхищались статью и художественными достоинствами памятника, другие наслаждались красотами Оки и муромской набережной – она того стоит!

    

После знакомства с Муромцем-монументом самое время посетить отчий дом богатыря. Путеводитель подсказывает реальный адрес: село Карачарово, склон Карачаровского Троицкого холма. Путь сюда недолог – сегодня это в границах города Мурома. Зимний дом с купольной печью без дымохода, грубый, простой и приземистый, ледник с дерновой крышей, летний дом – сруб с тесовой кровлей и галереей на массивных столбах. Вот она, усадьба, в которой Муромец по легенде до 33 лет жил калекой, будучи обездвижен, а потом встал на ноги и стал наливаться богатырской силой.

Жилище былинного витязя, понятно, всего лишь реконструкция: дома двенадцатого века, когда, согласно летописям, жил богатырь, сохраниться не могли в принципе. А существовал ли сам Илья Муромец?

В ответ на этот вопрос, который обязательно задают экскурсоводам скептики, вам расскажут, что в восьмидесятые годы учёные исследовали мощи Ильи Муромца, хранящиеся в Киево-Печерской лавре, и установили: они принадлежат воину богатырской наружности, погибшему от раны в сердце. Больше того, установлено, что у воина в детстве был паралич ног...

Дальше держим путь в ещё одно знаменитое место – Свято-Троицкий женский монастырь. Верующие и не только верующие приходят сюда, чтобы поклониться мощам святых Петра и Февронии, покровителей семьи, любви и верности. Обитель, основанная ещё в семнадцатом веке, поражает красотой и величием. Муромские храмы, коих здесь немало, впечатляют своими архитектурными формами и росписями, но Троицкий выделяется даже среди них. Особое изящество Троицкому собору придают поливные изразцы с разнообразными орнаментами – шедевры работы муромских умельцев семнадцатого века. Стиль, в котором создан собор, называют «русское узорочье».

Свято-Троицкий женский монастырь.

Есть на территории монастыря и ещё одна бесценная историческая реликвия. Украшенный резьбой деревянный храм Сергия Радонежского – не новодел. Почерневшие от времени купола и стены свидетельствуют – ему не двадцать лет, не сто и даже не двести. Храм был построен в начале восемнадцатого века в деревне Красново, а перевезён сюда, в Муром, в 1975 году. Это ценнейший памятник русского деревянного зодчества.

И снова об Илье Муромце. Узнали: в Свято-Троицком монастыре хранится частица мощей богатыря – палец левой руки. Наверное, тот самый, которым он грозил неприятелю!

В Муроме вообще без Муромца – никуда! Есть даже настоящий бронепоезд «Илья Муромец» – в войну он истребил немало фашистов и их техники, а сам остался цел и невредим – настоящий богатырь. Есть, понятно, и трактир «Илья Муромец», но это скорее памятник дикому капитализму – вывеску окружают реклама шаурмы и кока-колы...

Что ещё посмотреть? Купеческую улицу Московскую, застроенную особняками девятнадцатого века, старинную водонапорную башню, церкви и монастыри... Древний Муром полон легенд и достопримечательностей. Приезжайте – не пожалеете!

  

Дальше – как в песне. Хорошо, что есть на свете это счастье – путь домой. Благо путь по М‐12 приятен и неутомителен. А как же «разбор полётов»? Это уже по приезде...

А ПО ПРИЕЗДУ Я СКАЖУ!

Три города, древние храмы, памятники старины, музеи, рыбалка, клубничные поля, сельские красоты... Два дня путешествий, а впечатлений – на год. «Татарстан» убедился: М-12, сократив расстояния
и время в пути, в состоянии стать настоящим туристическим хабом. Вдоль автобана, на всём протяжении от Казани до Москвы, множество мест, где обязательно нужно побывать.

Но убедился «Татарстан» и в другом. М‐12, в её сегодняшнем виде, пока далеко не идеальный вариант для автомобильного туризма. И дело даже не в малом количестве зон отдыха, заправок и полном отсутствии гостиниц на самой трассе – всё это пусть не быстро, но строится. Несовершенство навигации превращает в непростую задачу сам путь к платному автобану из центра любого города. Устав удивляться отсутствию простейших указателей на улицах, перекрёстках и даже выездах из населённых пунктов, мы предположили причину. Похоже, «Автодор», в чьём ведении находится трасса, скрупулёзно следит за тем, чтобы на ней имелись все знаки, таблички с указаниями населённых пунктов, рек, направлений и пр. А всё, что за пределами М‐12, – это уже «чужое», здесь пусть действуют «другие»...

«Другие» и действуют, размещая на улицах указатели, помогающие доехать только до бесплатных магистралей. Своя логика в этом есть. Но теряют в итоге все: водители – время, которое уходит на блуждание в поисках нужного заезда, хозяева магистрали – потенциальных клиентов, которые не желают плутать в поисках, и деньги...

Так ли нужны указатели в эру Всемирной паутины? Сегодня далеко не все навигаторы рассчитывают и показывают маршрут от пункта А до пункта Б именно по М‐12 – бывает, отправляют по другим дорогам... Да и сбои навигации, по известным причинам, сегодня не редкость...

Не на пользу туризму и минимум дорожных указателей по ходу движения по М‐12.

Разве мы упустили бы возможность побывать в усадьбе, где Пушкин писал главы из «Евгения Онегина», если бы там, где обозначен поворот на Сергач, имелась и табличка «Болдино»? А так – автолюбители проносятся мимо в своём неведении.

Да, много информации на скоростной трассе не разместишь – это и небезопасно. Но что мешает сделать своеобразными туристическими инфоцентрами те же многофункциональные зоны на М‐12? Карта‐путеводитель на стенде с ближайшими местными достопримечательностями и расстояниями до них – для этого не нужны миллионные вложения. Появится такая карта в зоне отдыха близ Больших Кайбиц – и количество посетителей музея мельниц и сельского быта в Большом Подберезье увеличится в разы...
А если подобные путеводители с привязкой к М‐12 появятся ещё и в интернете?

Назовём ещё одно серьёзное препятствие для развития автотуризма. Это более чем скромное количество съездов с трассы М‐12, из‐за чего путь до ближайших достопримечательностей нередко удлиняется на десятки, а то и сотни километров, делая такие путешествия бессмысленными.

Эту же проблему, кстати, несколько месяцев назад обозначил и Президент РФ. В майском поручении правительству он, в частности, поставил задачу «разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автомобильных дорог М‐11 «Нева» и М‐12 «Восток», обратив особое внимание на организацию съездов с данных дорог и развитие прилегающих автомобильных дорог, необходимых для такого туризма, создание мест притяжения туристов и формирование пешеходных маршрутов, в том числе на особо охраняемых природных территориях, а также на приоритетное развитие коллективных средств размещения».

Всем, кто отвечает за составление «дорожной карты» по развитию автотуризма, предложения «Татарстана», полагаем, будут совсем не лишними. Будут ли они учтены?
И если да, то как скоро? Первый отчёт по поручению Президента – уже в декабре.

По М-12 путешествовали:
Татьяна Вафина,
Аскар Сабиров,
Евгения Чеснокова,
Александр Ефремов,
Виктория Зубова,
Александр Гайнутдинов.

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Добавить комментарий

Тема номера
Журнал Татарстан

Подпишитесь на обновления: