Два дня в городе

Если вы намерены совершить путешествие во времени – вам сюда. Город, сотканный из парадоксов, для любителей старины просто клад. На елабужских улицах Казанской, Набережной, Большой Покровской – сонно-счастливое царство уездного города девятнадцатого века. Холеные купеческие особняки, доходные дома, торговые ряды – совсем не тронутые временем. Чудные вывески - «Хлебец», «Мясная лавка», «ТрактирЪ». И чугуноголовый городовой, по-хозяйски взирающий на сохраненное великолепие с высоты своего двухметрового роста…

Точкой отсчета для своего знакомства с Елабугой я выбрал отель возле исторического городского парка, – того, что был заложен еще в 1856 году по случаю коронации императора Александра II. Самый центр, но утром следующего дня я проснулся здесь под пение петухов. Скажите, в каком еще отеле известной международной сети постояльцев по утрам будит не портье, а хвастливое петушиное многоголосие из ближайших дворов?

День первый, музейный

ИЗ «МУХИ» - СЛОНА

 Вывеска «ТрактиРъ» на Казанской улице притягивает сильнее магнита. Мудро предположив, что начинать общение с городом лучше всего отсюда, смело переступаю порог заведения. Выясняю: с визитом чуть опоздал, лет на триста. Триста лет назад для аппетита поднесли бы дармовую рюмочку, сейчас –  нужно заплатить. Рюмка фирменная, подают ее только здесь, называется – «муха».

- Петр Первый, дабы приучить простой люд посещать трактиры, повелел наливать первую рюмку бесплатно, за счет заведения. Хозяева перечить царю не посмели, но рюмку придумали такую, что в ней едва помещалось 10-15 граммов. В народе ее окрестили соответственно – «муха», - просвещает меня хозяйка барной, простите, трактирной стойки. – Но это не мешало особо догадливым напиться на халяву - нужно было обойти подряд несколько заведений. Отсюда и пошло выражение – «под мухой».     

Как вы уже поняли, елабужский трактир – это музей. Но и трактир тоже. Пожалуй, единственное подобное заведение в стране. Пельмени «по-екатеринински», блины «мещанские», печеный картофель, пирожки «трактирные»… - все, что есть в  меню, приготовлено с использованием стародавних рецептов, все можно заказать.

А трапезничать вы будете за массивными деревянными столами, сидя на кованых стульях. В окружении старинной утвари, разглядывая образцы гарднеровского и кузнецовского фарфора. Но самое ценное здесь, конечно, легендарная «муха» - подлинная, не новодел. Ее несколько лет назад откопали в музейных запасниках и идентифицировали: та самая, трактирная!

Теперь оригинальная «муха» вот она - занимает почетное место в отдельное витрине, под стеклом, в центре музея-трактира – почти как корона империи в Оружейной палате. Трогательное отношение музейщиков к исторической стопке объяснимо. Название несколько лет назад запатентовали, и теперь продавать «муху», сувенирную, вправе только елабужане.

Сувенир, к слову, вполне востребованный. А «муха», наполненная микроскопической дозой национального достояния, и вовсе способна творить чудеса. Организованная группа туристов из Удмуртии, которую встретили здесь таким вот сюрпризом, на моих глазах преобразилась в тончайших ценителей елабужской старины.

Все бы хорошо, но такие группы - серьезные конкуренты для туристов самодеятельных. Помните, в фильме «Дежа вю»: «Ну, иностранца-то мы, может и покормим…» Вот и здесь, когда прибывает организованная группа, трактир закрывается на спецобслуживание. Если вы, конечно, не иностранец…

ВАШУ РУКУ, ИВАН ИВАНОВИЧ!

 После трактира сразу потянуло к высокому искусству. Благо отсюда, с Казанской, до дома-музея великого русского живописца– рукой подать. Две минуты пешком – и я уже с чувством гоняю чаи на той самой террасе, где сиживал, возвратившись с утреннего пленэра, художник Иван Иванович Шишкин. Жаль, расстояние в полтора века не позволяет почтительно пожать его большую крепку руку. Что большую – теперь знаю точно. Прижизненный слепок руки Мастера, которая писала «Утро в сосновом лесу», «Среди долины ровныя», «Перед грозой» и другие шедевры, увидел только что. Здесь, в елабужском музее.

Чаепитие на террасе (если заранее закажете) – пожалуй, единственная вольность, которая разрешена в этом доме. Все-таки особняк – никакой не новодел, строил его еще отец художника, Иван Васильевич Шишкин, торговец хлебом, купец второй гильдии и городской голова. До нас дом дошел почти в первозданном виде - в отличие от многих других дворянских и купеческих гнезд, не переживших постреволюционные годы.

Большая гостиная, где с батюшкой художника общалась, заглянув на часок, его добрая знакомая Надежда Дурова – она же легендарная кавалерист-девица. Малая гостиная, где собиралась по вечерам вся семья, послушать, как музицирует на фисгармонии брат художника. Святая святых – кабинет отца с его любимым креслом и охотничьим горном на фоне модного по тем временам гобелена с борзыми… А в столовой, на стене – по-прежнему те самые ходики с кукушкой и перепелом, что были привезены когда-то с Макарьевской ярмарки Иваном Васильевичем. Послушать их «пение», говорят, когда-то собирались чуть ли не со всех концов Елабуги...

Часы готовы и сейчас отсчитывать время, а кукушка с перепелом – давать полуденные концерты. Но по причине почтенного возраста им теперь дозволяют выступить лишь по большим праздникам. Видимо, когда в родовом гнезде собираются потомки Шишкиных со всего света.

Они, как и я сейчас, оказываются в доме, где обстановка купеческого быта середины девятнадцатого века сохранена или воссоздана до мельчайших деталей, с точностью почти математической. Например, комнату самого мэтра пейзажа обставляли в полном соответствии с рисунком «Комната в Елабуге», который он оставил нам на долгую память. 

Как дом художника сумел счастливо пережить смуту революций и диктатур, когда жгли и разрушали даже то, что было связано с историей вождей пролетариата (спаленная крестьянами усадьба деда Ленина в Кокушкино – наглядный пример)? Возможно, здесь свою роль сыграла народная память и любовь. И не только к великому художнику-земляку, но и к его отцу, который, будучи городской головой, устроил первый в городе водопровод. И, конечно, счастливое стечение обстоятельств: вплоть до 1935 года дом принадлежал родственникам сестры Шишкина…             

А что же шишкинские картины? Конечно, все лучшее, что создано мастером, сегодня хранится в Третьяковке, Русском музее, в галереях Казани, других крупных городов. Здесь  

из оригинальных работ маслом –  одна из первых, «Жатва».

Но только здесь и больше нигде, выйдя на террасу, вы увидите шишкинский пруды, переходящие в бескрайние луга, извилистую Тойму, башню Чертова городища и где-то далеко-далеко – Каму. Пейзаж, который вдохновлял будущего большого художника каких-то сто семьдесят лет назад.

 Идиллическую картину чуть портят современные детали: факела нефтехимического гиганта у самого горизонта. Что делать – приметы уже нашего времени…

Город русских купцов возник на месте поселения, которое тысячу лет назад основал булгарский князь. Из того времени знаменитая башня Чёртова городища - самая известная елабужская достопримечательность. 

КУРАЙ И РУССКИЕ НАПЕВЫ

Загорелый дочерна продавец сувениров торгует недалеко от дома-музея, прямо возле спуска к шишкинским прудам. Бизнес скромный, но по хватке и предприимчивости – прямо наследник елабужских хлеботорговцев! И место самое козырное, и магниты с шишкинскими картинами (сам делает!)  у него, утверждает, даже на солнце не выгорают. И сувенирный курай (тоже, между прочим, собственного изготовления) звучит как-то по-особенному.

- А вы вот послушайте, - говорит продавец, подносит курай к губам, и начинает играть что-то русское народное. – Звук чистый, громкий. А все почему? Сделан не из дерева, а из водопроводного полипропилена. Самый экологически чистый материал, между прочим…

У туристов, подозреваю, от такого общения культурный шок. В городе купцов Стахеевых, Ушковых, Шишкиных звучит татарский курай. А играют на нем русскую мелодию. Ко всему прочему, старинный народный инструмент сделан…из куска водопроводной трубы.

Но это Елабуга, и что одним кажется парадоксальным – здесь в порядке вещей.

Город русских купцов возник на месте поселения, которое тысячу лет назад основал булгарский князь. Из того времени знаменитая башня Чертова городища – самая известная елабужская достопримечательность. Говорят, это единственное домонгольское сооружение волжских булгар, дошедшее до наших дней. Между прочим, во многом благодаря Ивану Васильевичу Шишкину, который вместе с другими горожанами в 1867 году поднял башню из руин.

 Другой факт. За семнадцать лет до этого в городе случился большой пожар, выгорела почти вся русская часть города. Татарскую огонь не тронул, и ее жители приютили у себя в домах всех погорельцев…

Тяга к новизне и экспериментам, похоже, тоже в елабужанах не сегодня проснулась.

- Елабуга стала десятым городом Российской империи, куда пришло электричество, Случилось это в 1902 году, - рассказывает экскурсовод в музее города, - А спроектировал и построил электростанцию инженер Федор Стахеев – один из представителей богатейшей династии купцов и промышленников, владевших в России золотыми приисками, заводами, пароходами и державшими в своих руках всю хлеботорговлю на Каме. Еще одни представитель династии, Дмитрий Стахеев, первый стал торговать в стране американскими «фордами»…

Дом-музей Надежды Дуровой, музей земской медицины, музей памяти Марины Цветаевой, наконец, удивительная Портомойня – общественная прачечная девятнадцатого века, какую тоже можно увидеть только здесь…

Чем заняться после шести? Выход один – на природу. Спустившись к шишкинским прудам, через десять минут оказываюсь на берегу Тоймы. Дальше - через мосток – и я по пояс в траве, среди бескрайних лугов, благоухающих всеми запахами лета. Еще один елабужский парадокс: от центра города до этой симпатичной глухомани – всего десять минут пешком.

Фрагмент картины "Кама близ Елабуги" Ивана Шишкина

Представляю, по этим же местам лет сто семьдесят назад, шагал на этюды с кистями и палитрой в руках юный Ваня Шишкин. Рождается спонтанная идея: а что если второй день на елабужской земле провести в окрестностях города – там, где рождались шишкинские шедевры?

День второй, лесной

 ВСТРЕТИМСЯ НА ПЛЕНЭРЕ

Курс - на Танаевский лес. Десять минут на машине от центра города, и я уже в окружении величественных сосен. Воздух, пропитанный смолой и хвоей, распаляет воображение. Вот этот милый кусочек леса – чем не пейзаж, увековеченный художником на картине «Опушка леса»? А вот здесь деревья стоят стеной, солнце сквозь них едва пробивается. Может быть, в эту чащобу и забрел когда-то Иван Иванович, чтобы сотворить свой шедевр «Утро в сосновом бору»? Правда, нет бурелома. И резвящихся на поваленных стволах мишек не наблюдается, так ведь и Шишкин их не рисовал – их, как известно, в картину ему «внедрили» без спроса…

Размышляя о шишкинских живописных шедеврах, я брожу по сосновому царству и после того, как нахожу пятое по счету место, один-в один напоминающее «Опушку», и седьмое – где в принципе могло родиться «Утро», понимаю безнадежность своей затеи. Чему удивляться, профессионалы-искусствоведы – и те за столетие не смогли определить, где Шишкин писал свои некоторые шедевры. Тем более, что писал он не только в окрестностях Елабуги, но и на Валааме, Вологодчине, под Санкт-Петербургом, в Карелии и даже Швейцарии…

Однако не все так безнадежно. «Кама близ Елабуги», «Жатва», «Разливы рек, подобные морям», знаменитая «Рожь», наконец… Эти полотна точно рождались здесь, на родине Ивана Шишкина. А в национальном парке «Нижняя Кама» (Танаевский лес – его часть) к местам, где писал этюды великий живописец, даже проложены экологические тропинки. Ключевой ориентир – офис «Нижней Камы».

Вот он, этот ориентир. Здесь, прямо у входа в чащу, обнаруживаю указатель «Экологический маршрут». У его начала – большой стенд: схема движения и предполагаемые места написания шишкинских картин…

К чему карты и схемы, когда лучший путеводитель - сами картины? Верно, если вы любуетесь исходной натурой, когда краски на холсте еще не успели высохнуть. А лет через сто тридцать - сто сорок многое выглядит совсем иначе. Точно выйдя на место, откуда Шишин рисовал свою «Каму близ Елабуги» (не стану рассказывать скольких усилий мне это стоило), убеждаюсь в этом наглядно. Ветхий заборчик, извилистая грунтовая дорога, уходящая вдаль… - многое, из чего Шишкин выстроил передний план, ушло в небытие. Осталась широкая полноводная Кама у горизонта, но сейчас и она много шире, разлилась и поглотила заливные луга и озерца, которые сохранились только на пейзаже. И еще одно, не самое приятное отличие картины сегодняшней от той, что запечатлел художник: там, где у него туманная дымка, сегодня коптят небо заводские трубы…

Поход по лесным шишкинским местам, признаюсь, тот еще квест.  Приятный, но требующий немалых усилий, серьезной подготовки и времени. Побывать за день во всех заповедных уголках – задача в одиночку трудновыполнимая. То, что успел увидеть за день я – так, разведка боем. Мудрый совет – отправляйтесь изучать шишкинские места с экскурсоводом, благо походы по ним организуют сотрудники национального парка.

 Кстати, Ринур Бекмансуров, заведующий музеем природы «Нижней Камы», настолько в теме, что даже документальный фильм снял. Чтобы отыскать места, где живописец делал этюды, Ринур изучал его полотна, письма, природные ландшафты, старинные карты. Так что точку, с которой Шишкин писал знаменитую «Рожь» в окрестностях Лекарева или «Жатву», у села Татарские Челны, Бекмансуров укажет вам безошибочно. И еще про «спорные» пейзажи расскажет – те, что по одним данным писались где-нибудь в Подмосковье, а по другим - где-то здесь.

Впрочем, может быть не так это и важно, где именно. В любом случае истоки его творчества здесь, в Елабуге и окрестностях. Здесь, среди родных лесов и полей, он черпал вдохновение. Его живописные пейзажи, равно как и сохранившаяся натура, теперь вдохновляют нас.

 - Удивительно, но на каждой опушке, в каждой причудливой форме сосны, игре солнца на стволах сосен мы угадываем сюжеты шишкинских картин, - утверждает Ринур Бекмансуров. - Шишкин научил нас по-другому смотреть на мир природы.

Вы еще не были в Елабуге? Встретимся на пленэре!

Аскар Сабиров

Фото: автора